Drukuj

 

Aktualności:

Powrót do strony głównej: www.edom-plc.pl

[lorakb]

Przeczytałem opis sterowania ogrzewaniem na stronie oraz to co było na elektrodzie. Z opisu wnioskuje że był tworzony na etapie budowy systemu.

Interesuje mnie trochę więcej informacji na temat zastosowanych rozwiązań, pomysłów które się sprawdziły i tych które może okazały się błędne oraz jaka jest teraz ocena tego sposobu sterowania ogrzewaniem.
Te siłowniki rozumiem, że mają docelowe 2 stany czyli albo full otwarty albo full zamknięty Bez możliwości zdefiniowana stanów pośrednich – czy to się sprawdza ? nie ma potrzeby stosowania np. stanu półotwarty ? etc

Jeśli można by było liczyć na podzielenie się odrobiną swoich doświadczeń wniosków i przemyśleń w tym zakresie był bym wdzięczny

[admin]

Witam,

sterowanie ogrzewaniem jest u mnie nieco  przewymiarowane, jak zresztą kilka innych rzeczy, które były 'projektowane' bardzo wcześnie.  Oto najważniejsze konkluzje po 3 okresach grzewczych:

1. Przydałoby się kupić zawory, które można ustawić zamiennie w stanach NO lub NZ.  Moje są tylko NZ, czyli niejako są w domyśle po to by 'dawkować' ciepło.  W pomieszczeniach południowych ma to sens, w pomieszczeniach północnych przydałyby się zawory NO, które tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy będzie za ciepło, odetną dopływ wody. 

2. Ze względu na to, że mam piec kondensacyjny i stosunkowo niską temperaturę wody c.o., nie ma możliwości 'dogrzewania' pomieszczeń.  Pomieszczenia północne mają otwarte obwody przez cały czas i jeśli jest w nich zimno, jedynym sposobem na poprawę sytuacji jest zmienić ustawienia pieca... a piec nie komunikuje się z PLC - trzeba kręcić kontrolerem ręcznie.  Instalator pieca stwierdził tez, że 'tłumienie go', tj. ustawianie wyższych temperatur cieczy i ograniczenie przepływu poprzez zakręcanie kalolryferów, jest 'niekorzystne'. 

W konsekwencji więc moje 'sterowanie' działa i sprawdza się w pomieszczeniach z natury ciepłych, np: salon od południa i z kominkiem.  W nich jest zasadne, by odciąć grzejnik, gdy jest za ciepło. 

3.  Zawory 2-stanowe w moim odczuciu zupełnie wystarczą.  Ustawia się krzywą: poziom progowy (do zmiany stanu zaowru), margines (by nie przełączać stanu przy przekroczeniach o 0,1 stopnia), inercję (by nie przełączać stanu, jeśli przekroczenie trwało tylko 1 min, w wyniku np otwarcia drzwi) i wszystko hula. 

4.  Lepiej jest mierzyć temperaturę w danym pokoju w kilku miejscach i uśredniać, niż mieć jeden czujnik.  Rozpiętość temperatur w pomieszczeniu dużych rozmiarów może być znaczna.  Uważać też trzeba, gdzie ulokowany jest czujnik - u mnie w jednym z pomiezsczeń po drugiej stronie ściany biegnie pion c.o. i ściana jest nieco cieplejsza, odczyty przekłamane... 

5. Generalnie wszystkie reklamy, że dzięki sterowaniu indywidualnymi grzejnikami można zaoszczędzić do X-dziesiąt % kosztów ogrzewania to wielka ściema.  Chyba że ma się rurę c.o. z gorącą wodą z elektrociepłowni...  W domu, z nowoczesnym piecem ze sterowaniem pogodowym, automatyka pieca samodzielnie całkiem nieźle dostosowuje temperaturę cieczy.  W większości pomieszczeń wystarczyć może zwykły zawór z głowicą termoregulacyjną...

...tyle że wtedy nie ma zabawy i cynki, że PLC steruje grzaniem.

pozdrawiam,

[lorakb]

Dziękuję za podzielenie się refleksjami

Ad1) z tego wynika że może za małe są kaloryfery. Piece kondensacyjne pracują wykorzystując efekt kondensacji jedynie w określonym zakresie temperatur na wyjściu i wejściu i zazwyczaj lubią przewymiarowana instalacje tzn trochę większe kaloryfery niż normalnie. Wtedy woda na powrocie ma szanse zejść do poziomu temperatur w których efekt kondensacji podnosi efektywność grzania. (trochę to moja chłopska logika ale poparta fachową lekturą ) potwierdzało by to tez to co mówił instalator czyli podniesienie temperatury na piecu i ograniczenie wielkości obiegu poprzez zamkniecie kaloryferów powoduje ze do pieca wraca woda o zbyt wysokiej temperaturze by prawidłowo zachodziła "kondensacja" i piec kondensacyjny miał jakiś sens i przewagę nad zwykłym.

Ad3) a to jest jakaś gotowa funkcja z building common ? czy "oprogramowane ręcznie" ?

Ad4) to fakt z doświadczenia widzę że temperatura na 2 przeciwległych końca sypialni potrafi mi się różnić o nawet 3 stopnie (pomieszczenie 25 m2) grzanie to jedno a rozchodzenie się ciepła to drugie. Możliwe że przy ogrzewaniu np podłogowym w całym pomieszczeniu rozkład temperatury by był bardziej równomierny.

osobiście myślałem o stacji pomiarowej 1-wire tyle ze ta o której też pisało na forum kosztuje 560 netto ale do tego trzeba konwerter i jak mi ostatnio odpisali od producenta konwerter modbus RTU / Ethernet modbus TCP kosztuje kolejne 560. Trochę drogo, tym bardziej że chciałem wykorzystać jeszcze pomiar światła (poprzez zwykłe fotooporniki za parę groszy) np do sterowania roletami, czy po części oświetleniem etc ale fotoopornika nie podepnę do 1-wire czyli dalej się kłaniają moduły analogowe wago ze swoją koszmarną ceną

Facet z Cel-mar odpisał mi ze pracują nad stacją pomiarową taką jak ta http://cel-mar.pl/1-wire_rs485_modbus_m401wp.htm ale na wyjściu ma mieć Ethernet, wtedy by mogło się odbyć bez konwertera

Dublowanie logiki pieca w mojej ocenie może wprowadzić jedynie chaos i na razie wydaje misie zbędną tak wiec jak dla mnie sterowanie ogrzewaniem by polegało na otwieraniu / zamykaniu zaworów z konkretnych obiegów, podejrzewam że kontrolery pogodowe tez nie maja większego praktycznego sensu. Wyda się min 700 zł a w praktyce te pieniądze pewnie się nigdy nie zwrócą. Z punktu widzenia pieca chyba jedyne co jest potrzebne do sterowania nim to temperatura wody na wyjściu i wejściu, dostarczanie większej liczby informacji wydaje mi się zbędne. w końcu im zimniej wtedy "delta Temperatur" większa piec grzeje "mocniej" bo dom pochłania więcej ciepła jak się robi na zewnątrz cieplej delta t maleje piec grzeje słabiej.

[admin]

Witam,

Pisząc o komunikacji z piecem miałem na myśli dość proste przesyłanie komend, które zwyczajowo realizuje się przez sterownik pieca wiszący na ścianie.  Nie chcę więc dublować automatyki pieca, ale z poziomu PLC włączyć np. tryb letni, tryb party, wyłączyć pompę obiegową, gdy kominek z płaszczem osiągnie odpowiednia temperaturę itd.  Albo w drugą stronę - gdy na piecu wyłączone zostaje grzanie wody c.o. PLC powinien też przestać sterować zaworami na kaloryferach, może też program sterowania rolet (zamykanie na noc) powinien się samoczynnie zmieniać...  Na razie jednak to teren niedostępny...

Moduł do pomiaru temperatury z interfejsem Ethernet byłby super.  Po pierwsze do komunikacji z nim nie trzebaby żadnego bebechu w sterowniku, po drugie, zapewne, samo oprogramowanie komunikacji byłoby prostsze.  Bawię się od 2 tygodni komunikacją po RS-232 pomiędzy Wago 750-841 a Integrą 64 Satela.  Proste przekazywanie stanów czujek działa nieźle, ale debuging i robienie rzeczy bardziej złożonych to jeszcze szara mgła...

Pozdrawiam,

[luk99]

W jaki sposob przesylane sa komendy pomiedzy PLC a sterownikiem? Chodzi mi o rodzaj gniazda oraz w jaki sposob definiuje sie komendy? Czy moze jest jakis do tego interfejs?

[admin]

Witam,

spróbuj sformułować pytanie inaczej.  PLC i sterownik to chyba to samo.

Sterownik PLC WAGO 750-841 ma gniazdo RJ45.  Co do programowania i definiowania zmiennych- proponuje spojrzeć do manuala do CoDeSys'a (google)

Pozdrawiam,

[luk99]

OK, to w takim badz razie w jaki sposob jest zrealizowana komunikacja PLC <-> piec?
Myslalem ze jest jakis sterownik do pieca, ktoremu wysyla sie tylko komendy: wlacz tryb grzania, wlacz tryb nocny?

[admin]

Witam,

u mnie się nie odbywa, więc nie mogę zaoferować pomocy i rad. Na http://openv.wikispaces.com/vcontrold chłopaki dokładnie opisują, jak to można zrobić.

Pozdrawiam,

Piotr

[marathora]

Witaj,

Próbowałeś może zastosować algorytm PID do sterowania temperaturą w pokoju? Albo PID kaskadowy?

[lorakb]

marathora - a możesz coś więcej napisać o tym algorytmie by wiedzieć przynajmniej czego szukać u wujka googla

[pawel470]

Co do zarządzania trybem pracy kotła.

Właśnie kąpałem dziecko, mam oczywiście otwarte przez PLC elektrozawór pętli podłogówki ale co z tego, skoro na dworze jest 11'C więc kocioł nie grzeje wody tak jak bym chciał w tych warunkach. Nie analizuje też silnego wiatru. Mój GB022 Buderusa nie może być wysterowywany przez PLC. Przyszedł mi do głowy inny nietuzinkowy pomysł alternatywnego wysterowania kotła:

Potrzebuje potwierdzenia elektroników, ale czy nie da się poprzez PLC spowodować, że opór w termometrze zew. kotła nagle znacząco wzrośnie (to pewnie prostsze) lub zmaleje? Kocioł u mnie reaguje wyłącznie na temperaturę zewnętrzną. Tryb pracy Noc lub Turbo można by wywołać właśnie sztucznie zmieniając opór obwodu z termometrem zew. Co myślicie? Jak to zrobić?

Pawel

[admin]

Witam,

Jak rozumiem zadanie polega na tym, by z PLC wysłać sygnał zmuszający piec do zwiększenia temperatury wody obiegowej, ponad poziom wyznaczony przez automatykę pogodową pieca.

Intuicyjnie - mieszanie w odczytach czujnika temperatury wydaje mi się być ostrą partyzantką.  Nie wiem, czy przy 'sztucznym' obniżeniu odczytu piec natychmiast zareaguje zwiększeniem temperatury i czy powrót do 'normanych' odczytów spowoduje przywrócenie pierwotnego programu grzania.

Nie ma niczego w dokumentacji pieca lub jakiegoś elementu rozszerzenia? Jesli nie sam piec, to jakiś zewnętrzny kontroler powinien mieć wejście pozwalające na zrobienie tego, co planujesz.  Co na to doradcy techniczno-handlowi Buderusa?  Gdy miałem dość szczegółowe techniczne pytanie, panowie z Viessmanna okazali się bardzo pomocni...

Pozdrawiam,

[krzysiek1125]

Witam,

Mam ogrzewanie CO w mieszkaniu i chcę właśnie dobrać zawory sterujące do kaloryferów. Czy może ktoś jest w stanie polecić jakieś w rozsądnej cenie?

Pozdrawiam

[pawlakmich]

Witam!

 Cztery lata temu zastosowałem w kotłowni zawory z serii Zawór IB-Qxx np model IB-Q15 (chiński producent . Działają do dziś - ja użyłem trójdrogowych ale są też przelotowe. Wadą jest zasilanie 230V, zależnie od miejsca instalacji. Teraz jest nowa seria może też jakość wykonania jest lepsza.
 

[krzysiek1125]

Witam,

Dzięki za odpowiedź, w dobrej cenie wyszukałem zawory Danfossa, które są na 24V i w dodatku ładnie wyglądają.

Pozdrawiam

[siema]

I ja dotarłem do momentu wyboru elektrozaworów na podłogówkę i grzejniki.
Danfoss ma tak szeroką ofertę, że nie mam zielonego pojęcia co wybrać, by bez sensu nie przepłacić. A jeśli nie Danfoss to co?

[WenWoj]

Ja kupilem http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=350452222824
Zakup w niedziele a w srode byly juz u mnie w Polsce.
Narazie zainstalowalem 2 z 10 -dzialaja calkiem niezle, a koszt 48 zl/szt z przesylka.

[bogasman]

Cena kusząca, normalnie zamknięty, a czy ma możliwość manualnego otwarcia przy braku zasilania, lub awarii sterownika? Nie znam niemieckiego niestety. Masz specyfikację? Jaki jest max pobór prądu dla wersji 24v?

[WenWoj]

http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=350452222824
Nie ma możliwości otwarcia ręcznego, chyba że przez odkręcenie
Nie mam do niego żadnej specyfikacji, więc nie wiem jaki jest pobór prądu.
4 szt które już zamontowałem działają poprawnie.

[siema]

Używasz ich tylko na podłogówkę, czy także na kaloryfery?
Widzę, że jest parę podobnych zaworów na Allegro (http://allegro.pl/listing/listing.php?department=wszystkie+dzia%C5%82y&order=d&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&string=si%C5%82ownik+termiczny) ale w większości są opisywane są właśnie jako zawory na podłogówkę.
Kolejne głupie pytanie, to czy one po zaniku zasilania zostają w ustalonej wcześniej pozycji czy też wracają do zamkniętej (w NC), bądź otwartej (NO) pozycji? Jeśli tak, to czy nie istnieje rozwiązanie działające na opisanej wyżej zasadzie? Oszczędności na prądzie mogą być znaczne.

[WenWoj]

Na razie zamontowalem tylko 4 szt na kaloryferach - zastapilem nimi standardowe termostaty z gwintem M30x1.5.
W planie mam zainstalowac 8 zaworow na grzejnikach, 2 na podlogowce na pietrze i jeden elektrozawor na calym rozdzielaczu podlogowki na parterze.

Zawory termiczne przy braku napiecia wracaja do standardowej pozycji, gdyz zastyga topnik z ktorego sa zbudowane. Nie znalazlem nic innego w sensownej cenie.

PS ale za to podobno da sie nimi sterowac proporcjonalnie przez PWM, ale te proby jeszcze przedemna.

[fedex]

Witam,

Od jakiegoś czasu interesuję się sterownikami Wago PLC, co w dużej mierze zawdzięczam stronie edom-plc.pl. Jestem w trakcie budowy domu i chciałbym zrobić go choć trochę inteligentnym. Mam jeszcze bardzo wiele niejasności. Jedną z nich jest kwestia sterowania elektrozaworów do kaloryfera poprzez PLC.

Regulacja tradycyjna za pomocą głowic termostatycznych odbywa się w ten sposób że głowica termostatyczna przymyka się lub otwiera (zmienia się prędkość przepływu ciepłej wody przez kaloryfer w zależności od nastawionej temperatury i temperatury panującej w pokoju). Odbywa się to niejako w sposób płynny (analogowy). Takie coś przemawia do mnie, że to jest rozwiązanie optymalne dla zużycia energii.
Chciałbym to skonfrontować ze sposobem sterowania przez PLC. Proszę mi to wytłumaczyć, ponieważ jak rozumiem zawór sterowany jest 0/1 (zamknęty/otwarty) co jest następstwem pełnego nagrzania kaloryfera (elektrozawór otwarty) a później całkowitego wychłodzenia tego kaloryfera (elektrozawór zamknięty). Czy czas nagrzania samego kaloryfera nie idzie "na straty" jeśli chodzi o energię cieplną, gdyż nie ma w miarę stałej temperatury kaloryfera tylko nagrzewanie/ochładzanie?. Wydaje mi się że czasy nagrzewania marnuja energię. Jest to wykorzystanie energii nie do nagrzania pomieszczenia ale do samego nagrzewania kaloryfera, nie wspominając już o rurkach.
Również wydaje mi się niezdrowe dla pieca gdy puścimy w tym przypadku zimną wodę z kaloryfera w obieg.
Proszę o wyjaśnienie - być może się mylę. Dziękuję.

[admin]

Witam,

postaram się opowiedzieć, jak ja rozumiem temat.  Jeśli jakiś specjalista zdecyduje się mnie skorygować, z pokorą przyjmę krytykę. 

Zgadza się, że termostaty są tylko całkiem otwarte i całkiem zamknięte.  Nie musi to jednak oznaczać pełnego wychłodzenia lub nagrzania.  Wszystko zależy od mocy grzejnika, temperatury cieczy, pomieszczenia itd.  Zawór otwiera się i zamyka, gdy przekroczone są jakieś progowe temperatury. Może być więc tak, że będzie pracował przez 5min w każde 1/2h, więc będzie oscylował pomiędzy 'chłodnym' a 'ciepłym'

Grzejnik w domu nigdy nie jest zupełnie zimny.  Ma, w najgorszym razie, temperaturę otoczenia, czyli jakieś 20 stopni.  Nie bardzo też czuję tezę, że ogrzewanie grzejnika idzie na stratę.  Strata to wyłącznie ta energia, który ucieka z domu, lub ta, która jest dostarczona w niepotrzebnym miejscu.  Ogrzewanie grzejnika (od 20 do.... np 50) oznacza, że przez ten czas zwiększa się szybkość oddawania przez niego ciepła.  Ta energia nie marnuje się w jakiś złowrogi sposób.  Podobnie z wodą z rurkach.  Rurki do kaloryferów są generalnie zaizolowane.  Poza tym są wewnątrz budynku, więc cokolwiek wypromieniują, i tak ogrzeje to wnętrze. 

W sumie słyszałem już parokrotnie wypowiedź, że nagrzanie domu kosztuje więcej niż utrzymanie stałej temperatury.  Wg mnie dom nagrzany (lub nagrzany baniak z wodą użytkową) oddaje ciepło szybciej niż dom nie nagrzany.  Jeśli tak, nagrzany dom kosztuje nas więcej.  Wychładzanie domu na czas nieobecności i nagrzewanie go z powrotem musi przynieść oszczędności bo spada średnia delta temperatur między wnętrzem a zewnętrzem.  Jedyne, co taki rachunek może zaburzyć to drastyczny spadek sprawności pieca przy pracy z większym obciążeniem.  Wtedy takie szybkie dogrzewanie powodowałoby straty na etapie samego spalania gazu... Dzisiejsze piece, z tego, co wiem, nie mają takich problemów.

A więc - nagrzewanie to nie marnowanie energii.  Energia wykorzystana do nagrzania kaloryfera nie znika.  Kaloryfer może ją oddać tylko do wnętrza pomieszczenia.

Co do zdrowotności pieca - nie słyszałem, by był on wrażliwy na powrót schłodzonej wody (czyli w temp pomieszczeń).  Gdy rozpoczynamy grzanie, lub, gdy jest zimno woda powrotna ma temperaturę bliską temperaturze wnętrza budynku.  Jest to całkiem normalna sytuacja.  Poza tym, zakładam, że planujesz mieć więcej niż 1 kaloryfer.  Jeśli jest ich kilka, woda się miesza...

Ze strony PLC - nie słyszałem, by ktoś stosował zawory analogowe.  Drogie zawory, drogie sterowanie (wyjścia analogowe), trudniejsze oprogramowywanie (delty temperatur=>stopień otwarcia?).  Spodziewam się więc, że sterowanie on/off jest standardem.

Pozdrawiam,

[maksiu]

Witajcie,

opiszcie proszę jak macie zrealizowane ogrzawanie u siebie, czyli przede wszystkim jak to wygląda od strony hydrauliki, co z czym połączone, jak przepływa woda itp. oraz jak tym sterujecie z PLC.

Mamy u nas zagwózdkę, ponieważ:
-piec będzie w garażo/kotłowni ok 25m od domu
-będą na dachu solary, które latem będą grzały wodę i chcielibyśmy wyciągać trochę nadmiarowego ciepła z bojlera (z dwiema wężownicami) do drabinek w łazienkach
-piec (na ekogroszek) będzie pracował całodobowo aby grzać wodę
-marzy się, aby zrobić sterowanie grzaniem na grzejniki i podłogówkę z PLC, ale nie bardzo wiemy jak to sensownie wszystko połączyć.

A do tego nie mogę znaleźć posta @admina, w którym pisał, że najlepiej u niego sprawdza się sterowanie on/off ze sprawdzaniem temperatury co jakiś czas.

Opcje opracowane razem z jednym hydraulikiem są 3 (póki co):
-piec podłączony rurami 40mm i w domu 3 pompy razem z zaworami trójdrożnymi: na grzejniki, na bojler, na podłogówkę (z typowym układem: zawór trój/czterodrogowy+pompa+termometry na we i wy) - opcja raczej najdroższa ale najlepiej będzie grzać (mniej więcej wszystko po równo), zawory odcinające piec oraz bypass, plus: wszystkie trzy elementy grzeją się równo, minus: nie da się ustawić pętli podłogówki osobno no i nie wysterujemy ich z PLC, oraz mamy 3 pompy (czyli niemały pobór prądu),
-piec razem z pompą (na wyjściu) zasila przez trójnik: bojler, rozdzielacz podłogówki (każda pętla ma osobny zawór regulacyjny, łatwo dodać elektrozawory dla PLC), rozdzielacz grzejników,
-piec razem z pompą (na wyjściu) zasila po kolei: bojler, rozdzielacz podłogówki (jak w punkcie 1.), rozdzielacz grzejników (lub kolejność odwrotna) i powrót do pieca lub przejście przez bypass (na którym jest pompa do wytworzenia obiegu tylko w domu), minus: nagrzewać będzie się po kolei, ale jak całość będzie pracować non-stop to nie będzie to problemem, plus: można z osobna wysterować każdy grzejnik i pętlę podłogówki).

Nie wiem jak to ugryźć, a sezon grzewczy już rozpoczęty i wypadałoby hajcować 

[kamiKAC]

Witam

Co do samej instalacji, to za dużo nie pomogę, bo ja mam prosty zestaw:
- kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zaworem trójdrogowym i zasobnikiem 120l
- rozdzielacz na grzejniki,
- rozdzielacz na podłogówkę z pompą (4 obwody).

Gdy któryś grzejnik powinien grzać otwieram zawór od grzejnika, odczekuję czas na otwarcie zaworu i uruchamiam kocioł na grzanie (on/off). Grzejnikami steruję zwykła histerezą z bloczku Fb_TwoStepControl.
Podłogówkę mam na zasadzie PID + PWM. Na wejściu PID mam temp zadaną i obecną w pomieszczeniu. PID sam oblicza ile % czasu ma być otwarty obwód (20-100%) a blok PWM zamienia to na czas otwarcia zamknięcia zaworu (okres 30 min). Jeśli któryś zawór jest otwarty to pompa i kocioł są załączone.
Wcześniej kombinowałem z mierzeniem temp  na powrotach podłogówki, ale nie działało to tak, jak chciałem. Cały czas kombinuję z nastawami regulatora, żeby oscylacje były jak najmniejsze ale i uchyb nie był zbyt duży. Obniżanie wyjścia PID poniżej 20% nie ma sensu, gdyż ok. 5 minut zajmuje otwarcie zaworu, więc poniżej 20% grzałby poniżej 1 minuty co mija się z celem.

Z mojego doświadczenia wynika też, że może obniżanie temperaury pod nieobceność domowników daje oszczędności, ale tylko w przypadku grzejników jest szansa na komfort w domu. Przy podłogówce nie widzę sensu obniżania temperatury (w czasie testów wyszło, że najcieplej jest w nocy a jak kąpiemy córkę w łazience jest zimno).

Za gaz za cały rok zapłaciłem 2400zł (CO + CW + płyta gazowa).

W solary bym się nie pakował przy obecnym stanie wiedzy. Lepiej zainstalować ogniwa fotowoltaiczne w układzie on-grid.
W zasobnik, drabinkę czy cokolwiek innego można wsadzić grzałkę elektryczną, a nadmiar energii odsprzedać do zakładu energetycznego.
A co w przypadku jak będziesz na wakacjach i będzie nadmiar ciepła z solarów?

Jakby WAF był wyższy to już bym miał ogniwa na dachu

Pozdrawiam
--
kamiKAC

[maksiu]

Cześć,

to masz widzę dość wyrafinowany system sterowania, dzięki za opis. U mnie mocno sprawę komplikuje ten piec hen hen daleko.

Podłogówka za długo się wystudza i potem znowu nagrzewa, więc tam gdzie ona jest to tylko i wyłącznie stała temperatura albo kombinować z wyprzedzaniem sterowania - jak o 7:00 ma się przełączyć na niższą to już o 4:00 czy 5:00 wyłączać grzanie. Podobnie gdy wszyscy wracają koło 16:00 to już koło południa, czy 13 trzeba by zacząć grzać.

Grzejniki mają mniejszą pojemność cieplną to i lepiej reagują

Jaki masz domek, jak duży domek i jak ocieplony?

Solary mają być i koniec kropka. Decyzja trochę poza mną
A o panelach fotowoltanicznych też mocno myślę, jak okaże się że zapotrzebowanie na energię do samego utrzymania domu "przy życiu" będzie znaczne (mam tu na myśli pompy od CO, sterowanie wiadomo też coś pociągnie, ale na to wszyscy jesteśmy gotowi ).
Co do nadmiaru ciepła to właśnie rozchodzi się o to, że chcemy grzać nim drabinki w łazienkach. Mamy 3 (!) panele a jest nas póki co dwoje. Ciepła będzie z ogromnym zapasem. Konstrukcja układu (bojler 300l ma dwie spiralki, na dole od solarów i na górze od wody więc spokojnie można ciepło wyciągać) umożliwi w skrajnym przypadku grzanie wszystkim co jest na pokładzie
Zatem wyjeżdżamy na miesiąc (ha ha, marzenia  ), a domek w trybie "wakacje" będzie się podgrzewał hehe.

WAF to skrót od nazwy programu dopłat?

[kamiKAC]

Problem z solarami jest taki, że najwięcej ciepła dostarczają, gdy zatrzebowanie na nie jest minimalne. Mój kolega ma zainstalowane solary, ale jeszcze nie mieszka. Ponoć latem woda się gotowała ;-)

Domek 140m.kw. powierzchni użytkowej, garaż w bryle budynku (projekt W-49.12b z wykuszem i poj. garażem). Ocieplenie styropian grafitowy 15cm, okna aluplast profil 4000 dwuszybowe, na połaciach dachu i sufitach 25 cm wełny, strych częściowo ocieplony 15cm wełny. Drzwi wejściowe metalowe. Rekuperator Vort Prometeo HR400. Do lutego nie używaliśmy piętra.
Aktualnie docieplam strych.

WAF - Wife Acceptance Factor ;-)

[maksiu]

No dokładnie tak jest latem
Rekuperator i zwykłe ogrzewanie? Myślałem zawsze że jak reku to wentyluje, chłodzi oraz grzeje.
Domek mamy bardzo podobnie ocieplony, taki sam styropian, okna na 3 szyby, dach 20 cm na skosach i 30 na sufitach (15 na stelażach i 15 w krokwiach ponad). Drzwi stalowe, jedne te takie grube i rama z wkładką, a drugie w garażu zwykłe cieńsze i zwykła rama.
Małżonka jest zdania że gdyby był gaz to by się chyba skusiła, ja póki co nie wiem. Ale problemu nie ma bo gazu nie ma 

WAF - dobre 

[kamiKAC]

Chłodzenie i grzanie to raczej pompą ciepła. Rekuperator służy jedynie wentylacji i odzyskowi ciepła/zimna z budynku. Nie ma znaczenia czym grzejesz, możesz nawet kominkiem :-) Zresztą teraz żona nie pracuje, to często sobie dogrzewamy w ten sposób.

Gaz to przede wszystkim wygoda i bezobsługowość, bo paliwa stałe wychodzą taniej.

[mordorr]

Mam pytanie do Admina - Masz jakiegos magika od viessmanna czy po prostu kontaktowales sie z ich infolinia/pomoca techniczna ??

mam taki problem, ktory raczej przerosnie mojego instalatora

Vitotronic 200 z kotłem Vitodens 200 pracującym z dwoma obwodami (OG2 OG3) z mieszaczami, zasialjącymi ogrzewanie podłogowe, bez sprzęgła hydraulicznego (tylko podłogówka)

Zauważyłem, że załączenie palnika następuje, gdy temperatura wody kotłowej spadnie 5*C ponizej temp zapotrzebowanej.
przy układach z podłogówką taka histereza uniemozliwia regulacje temp. w obu obwodach niezaleznie. Wszystko jest OK gdy krzywe i temperatura wymagana sa takie same dla obu obwodow.

sprobuje opisac problem:
np zapotrzebowana temp. OG2 = 28C, OG3 = 31C
kociol grzeje wode kotlowa do temp 31 (przypuszczam, ze kryterium wylaczenia palnika jest temp. powrotu) po czym wylacza sie.
palnik nie zalaczy sie, dopoki temp. wody nie spadnie do 26*C (31 - 5 [*C])
problem polega na tym, ze przy podlogowce i temperaturach przejsciowych na zewnątrz to trwa wieki (dosc szybko temperatura spada do 28 stopni bo "zdjada" ją temp. OG2, a następnie od 28 do 26 temperatura spada godzinami). w efekcie OG3 nie jest wystarczajaco ogrzany. zwiekszenie temperatury wymaganej lub krzywej dla OG3 powoduje przegrzanie pomieszczen.

wydaje mi się, że rozwiązaniem byloby zmniejszenie histerezy zalaczenia palnika (pewnie kosztem taktowania, ale akurat z tym nie mam problemu poki co)
w instrukcji serwisowej brak chocby wzmianki o tym parametrze.